兩年前開始將家中的燈泡燈具從27W PL 崁燈 陸續更換成LED 燈.
如果同一區有二盞PL-27W, 只將一 PL-27W 燈泡更換為10W 燈泡型 LED, 其實會比原來暗一些, 但如果一盞換為 12W 的 LED 崁燈, 另一盞換為10W LED 燈泡型崁燈. 同時打開這二盞, 亮度就夠亮了.
12W LED + 10W LED 略等於== 2 顆PL27W 崁燈.
# 如果是觀看及工作用的照明, 使用12W 以上的燈泡才會夠亮.
10顆燈泡型LED, 其中會有一二顆, 在二週內就發生問題. 其他8顆的 LED 燈泡, 則可以使用很久.
在使用一年多後, 有盞崁燈出現快速微閃爍, 這是常見的LED故障模式, 一開始沒有修理的想法, , 直接將崁燈更新, 因為崁燈使用快速插頭, 取下崁燈更換輕鬆, 不用一分鐘就更換完畢. 但將換下來的崁燈留下.
當初網購的LED 燈泡或崁燈, 選的是CP 值高的, 便宜的. 所以短期會出現固障, 都在意料中。這些LED燈泡或崁燈雖然便宜, 但廠家也提供保固一年, 給了網購少有的保障。 在累積幾顆壞掉的LED燈後, 一起寄回原購買處, 保固期限內的LED 廠家可以提供良品更換. 原本也希望廠商幫忙修理已經壞掉又過期的燈, 或更換零組件修理, 我可以支付修理費用, 但廠商並不提供修理服務。在覺得直接丟棄這些燈泡很可惜, 因此我開始上綱找尋修理方法及購買零件. 最後在網拍購買 5730 LED 燈珠 1顆1 元, 用來替換壞掉的零件。
以下是幾次修復的經驗:
1. 燈泡不亮了,
打開 led 白色燈罩, 在某顆燈珠上看到明顯的黑點, 這是燒掉的證據.
第一次的處理: 看了網友的做法, 直接將那顆LED 使用金屬線 short 對接, 銲接. 完成後, 接上電, 果然會亮. , 重新鎖回燈具. 沒想到過了幾天又壞了
第二次的處理: 移除燒掉的燈珠, 換上新的燈珠, 結果燈泡又像全新的亮了.
2. 崁燈型LED 開始閃爍:
第一次的處理:
原本以為是過熱後接觸不良, 拆開後, 使用熱風槍(400度)吹在銲錫處, 並且補上銲錫. 測試過後, 以為已修好. 但掛回天花板後, 過一陣子後又開始閃爍.
但因為當開電初期, 燈是正常的, 並不會閃爍. 隔一陣子才開始閃爍, 所以可以確定閃爍的原因跟過熱有相關, 因此做了第二次的維修.
第二次的處理:
先上電一陣子後, 溫度上昇後, 就開始閃爍, 觀察閃爍的燈粒的位置. 這顆壞掉的 LED 崁燈, 它的電路將兩排串連12顆LED 並聯在一起, 所以只有一半的燈粒閃爍. 讓它閃爍更久一點, 等待熱量累積後, 便整排暗掉. 只剩一半LED顆粒亮著. 接下來, 希望找到是哪一顆LED 不正常, 當時使用以下的方法: 在會閃的LED顆粒, 用鑷子的二端 接觸1顆 LED 的二端使其SHORT, 一顆一顆測試, 直到找到SHORT led 後, 可以讓其他顆粒亮起來. 如果能找到就是, 這LED顆粒出現問題, 接著將此顆LED 換掉. 因為剛開電源時是正常的, 所以如果不上電量燈珠全部正常也會亮, 因此才使用上電測試, 等開始閃爍, 時 對燈珠做測試. (這動作可能有危險, 所以要注意自身的絕緣. 以免觸電.. 另外如果燈的電路是使用電容降壓型的 LED, 不要使用上電測試. 沒有把握也不要嘗試, 以策安全 ).
* 直視LED 會傷眼, 可以使用 衛生紙 或不織布, 等半透明物品蓋在上方, 但不能接觸燈珠. 因為燈珠表面溫度極高, 會燒掉紙或不織布. 蓋上後可以降低進入眼睛的亮度, 方便觀察與實驗.
3. 燒掉的 LED 通常都是SMD 銲接不正常, 要嘛與錫的接觸面很薄, 要嘛與PCB 不平整的接觸. 當我將這種顆粒解銲時, 通常很容易解銲推開.
通常這樣的LED 是過熱而燒毀. 也就是銲接不正常無法做適當的散熱.
4, 修復後散熱的補強: a. SMD 的DIY 焊接, 除了工具不夠好, 自己的技術也不夠優, 無法讓 SMD 緊貼著PCB, 散熱大打折扣. 當焊好後, LED 也正常後, 在手焊LED 邊貼上散熱膏或散熱貼片在燈粒的二側. 以免手銲 LED 不良, 形成浮空的空間, 散熱不良, 使用散熱膏, 可將熱可以傳導到下層散熱片.
b. 增加新的散熱鋁片: 想辦法加上鋁片, 跟原來的散熱機制 鎖在一起.
5. 解銲的方法:
a. 將銲槍開到400度, 左右溶化銲錫, 直接使用銲槍推開燈粒。使用這方式, 通常要破壞 LED 才可能推開燈粒。
b. 將LED 底板拆下, 在背面顆粒的正下方, 直接用熱風槍噴熱氣, 使用隔熱的物件, 推開燈粒. (比較貴的 LED 燈, 熱片很厚, 使用a. 銲槍 因散熱很快 真的無法推開.
使用熱的槍(400-480度)正面吹LED顆粒的二端吃錫處, 左右來回幾次, 使用鑷子撥開.
c. 先使用尖嘴鉗或斜口鉗破壞 LED 顆粒, 然後使用銲槍, 或熱風槍解銲. 使用這個方法, 較容易解銲
d. 或不解銲, 將新的LED 焊在旁邊. 因為沒有接觸下層電路, 上錫不易, 可能要使用小電線延伸 才能銲上正負極.
e. 如果拆下燈板, 有"加熱板"設備時, 可以將溫度設定在250 度左右. 一下就可以熔化錫, 使用鑷子夾下燈珠. (如要解銲全部燈珠時, 可以使用的方法, 取下的燈珠還是正常功能)
# 檢測燈珠是否燒掉的方法.
a. 使用三用電表: 將擋位放在二極體(如圖示), 正接觸正, 負接觸負極, 如會亮燈珠正常.
b. 找個2顆3號或4號的電池盒(如圖), 可以提供3V 的電壓. 在光板的燈珠接觸點很小, 需要很細的探針 (DIP 的針頭即可), 正電接觸正方, 負電接觸負方, 如果會亮 表示燈珠正常. 不會亮就是已燒毀.
c. 閃爍的燈珠: 較慢的閃爍頻率, 人眼就可判斷, 但有時只有一顆粒珠壞掉, 且閃爍頻率快, 人眼無法直接看到, 這時可以使用 手機(放大)拍照 就可以看到.
d. 全部閃爍找出壞的燈珠: 如使用a,b,c 都無法判斷, 可使用鑷子夾住燈珠二端使其短路, 如果幸運的話, 可以找到一顆燈珠當短路後, 便不再閃爍了, 那便是那組並聯的燈珠有問題. #請注意觸電問題, 手腳都要絕緣, 沒把握請勿嚐試.
#閃爍的燈珠最好一次換掉, 不然會造成其他 燈珠持續燒壞. 並聯的燈珠雖只壞一顆時, 也同時換掉.
# 正負極的判斷, 5630,5730. 在其中一側多了不對稱的細長方形的那側為負極. LED 4個角落有一斜缺角為負極. (就算同一型號, 不同的品牌, 判斷方式不同, 最好可以查到規格書) 可參考附圖, 但不保證正確. 請小心求證.
修復失敗的例子:
A. 跳金屬線, 當下OK , 另一顆燈粒很快的又燒掉. 原因可能是散熱問題, 也可能變壓整流器有問題, (右下那顆) 這顆修不好, 已消耗很多 LED.
這一顆, 索性就全部拆解開最上層的PCB, 可看到散熱膠不平整, 很難散熱到下方的散熱金屬片, 且上電使用時真的很燙. 我想電路應已經不正常了.
B. 當時還不知使用電池或三用電抔當檢測工具, 胡亂跳接, 跳金屬線 結果 燒壞了一整排 LED. 就放棄修復. (附圖中間那顆LED燈), 看它的電路, 使用的零件是二極體加電容降至整流, 這款同型的LED 買了3顆沒多久, 就壞了三顆燈泡.
C. 圖右邊那顆LED: 有品牌的, 使用銲槍無法卸下LED, 最後使用熱風槍從背面吹(400度), 在從前面用工具推開, 這顆散熱片用料很"實在", 銲槍的熱很快就散到整個散熱片, 都不夠熱到可焊接好. 另外接點也不容易吃錫. led 規格不同, 上去後很快又燒掉了
C. 不同的尺寸規格, 真的銲接後很難通, 例如將5630 接到 3030 晶粒, (可以接一邊, 另一極使用跳線)
D. 銲接後, 手銲led無法貼平電路版, 散熱點也無法銲接到, 最好加補 額外"散熱法", 不然很容易又壞掉. (如散熱膏, )
後記: 陸續修復多顆LED, 有些可以一直使用, 有些則是隔一段時間就又燒毀,
A. 壞在同一位置 --> 猜測 銲接不良 及散熱不良.
B. 輪留壞在不同位置 --> 猜測 LED 燈粒已到壽命邊緣, 或是整流變壓器故障但未全壞
C. 因為將燈粒取下時, 電風槍的高溫可能會造成電線外皮受損(外表看不出來), 燈泡變熱時, 可能會造成短路. 這點要特別注意.
D. 如果線路是 2顆 並聯為一單位 然後再串聯, 如果只壞掉一顆, 最好連 並聯的另一顆也一起換掉, 這樣這組並聯的二顆 才會是同一品牌, 阻抗才會相同
*LED 代號的意義: 5730: 長5.7mm, 寬3.0mm
光衰減: 使用久後(1 年多後)會有亮度變弱的現象, 如果光線真的覺得不夠, 這時只能打開旁邊未打開的燈.
損壞率: 崁燈 5/6 二年,
燈泡 5/13 二年,
* 自己買的 LED 燈都不算是高價的, 所以預期壽命不長. 燈泡(60-80元), 崁燈(210-280元),
* 省電效益: 燈泡: 假設原本省電燈泡 21W, LED 10W, 11W*8小時*300天*2年=52.800 度
如果一度電3元, 二年省 150 元,
假設原崁燈 pl27w燈管, (27-12W)*8小時*300天*2 年 =72 度= 216 元.
*省下來的電費, 用來買容易壞的LED. ^^
換成 LED燈後, 如果會修理, 就有環保的雙重好處: 省電, 及減少圾垃. 不會修理也沒關係, 至少有節能減碳的優點.
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